[PMR]

Мужские штаны имели несколько вариантов покроя в зависимости от местных традиций. По покрою и качеству материала этот вид одежды можно разделить на следующие типы: 1) холщовые (измене), 2) шерстяные (ицаръ), 3) зимние шерстяные (берневичъ, нэдражь, чъоаречъ), 4) зимние — из овечьих шкур (мёшинъ).

Наиболее распространенными были измене, изготовлявшиеся из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Измене служили повседневной рабочей одеждой в летнее время. Однако в некоторых селах встречаются праздничные измене. Так, в Вулканештском районе изготовляли свадебные измене из тонкого хлопчатобумажного полотна, украшенного орнаментом. С проникновением в село одежды фабричного производства назначение измене меняется — их стали носить как нательное белье, поверх которого надевали покупные брюки.

Один из комплексов мужской одежды, распространенных в северных районах республики и в молдавских селах Черновицкой области, включал в себя ицарь — узкие и длинные белые штаны из домотканой шерстяной ткани. Характерной особенностью ицарь являлась их длина: она могла быть равной человеческому росту. На ногах ицарь собирались складками. Такая одежда характерна для горцев — аналогичный покрой встречается у румын, албанцев, македонцев, словенцев, живущих в горных областях. На территории между Днестром и Прутом ицарь, видимо, появились из горных районов, где их носили пастухи-моканы, перегонявшие стада овец и селившиеся здесь на протяжении нескольких веков. Как измене, так и ицарь имели крой с одной трапециевидной вставкой в шагу. Зона распространения узких шерстяных ицарь в основном ограничена севером Молдавии.

Зимой крестьяне носили штаны из толстой шерстяной ткани. По качеству материала и покрою различалось несколько типов: из толстой шерстяной ткани темного цвета, сшитые на городской манер (без соединительной вставки) или с небольшой ромбовидной вставкой (берневичъ); из белой или серой шерстяной ткани, с двумя соединительными вставками (чъоаречь, нэдражъ). Последние два типа иногда имели спереди у пояса несложный орнамент из аппликаций. Зимней пастушеской одеждой служили мешинь — штаны из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь.

[PMR]

Во второй половине XIX в. в связи с возрастанием численности украинского населения во многих молдавских селах получили распространение украинские шаровары синего или коричневого цвета. Так, в начале XX в. на юге Бессарабии носили широкие шаровары с множеством складок.
Как переходное явление в начале XX в. бытовали брюки городского покроя, сшитые в селе из домотканого сукна. Новый элемент (городской покрой) сочетался со старой традицией изготовления ткани в доме.

Неотъемлемой частью молдавского национального костюма был пояс — древний элемент одежды, который претерпевал изменения на протяжении многих веков. Пояса, аналогичные современным шерстяным, можно увидеть на дошедших до нас изображениях фракийцев II — III вв. Археологические находки дают возможность заключить, что на терри-тории Молдавии уже с V в. бытовали кожаные пояса с металлическими кружками, не отличавшиеся от современных поясов с медными бляшками. Как и у славянских народов, у молдаван в древности существовали верования в чудодейственную силу, которую якобы придает пояс. В селах Бендерского района в конце XIX в. был распространен обычай, по которому весной перед севом крестьяне подбрасывали вверх красные пояса с пожеланиями, чтобы так же высоко росла пшеница.

[PMR]

Как и головные уборы, пояс в прошлом имел значение возрастного определителя. Его носили лишь взрослые юноши и девушки. Соблюдались возрастные отличия и в форме поясов. В приднестровских селах Севериновка, Подойма девушки носили широкий цветной пояс, сшитый из покупного сатина, в то время как замужние женщины надевали узкий шерстяной пояс, вытканный на станке (брыу де лынэ).

Форма поясов отличается многообразием. Наиболее распространенным был тканый шерстяной пояс. Женщины помимо шерстяных носили шелковые разноцветные пояса. Так, в приднестровских левобережных селах (Каменка, Подойма и др.) и сейчас бытуют красные сатиновые пояса шириной до 15 — 18 см (брыу маре). Поверх такого пояса повязывают несколько синих лент. 

В прошлом среди мужчин были широко распространены кожаные пояса. Богатые крестьяне поверх шерстяного брыу надевали узкий кожаный с медными блестками. Пастухи-овцеводы носили широкие (до 30 см) кожаные пояса (кимир). Такой пояс украшался блестками, с внутренней стороны имел карман для денег, снаружи к нему подвешивали различные предметы — трубку, нож.

[PMR]

Мужские шерстяные пояса были шире женских (до 25 см). В древности для измерения ширины поясов пользовались мерой палмэ (пядь), равной 28 см. Наиболее широкие пояса измерялись другой мерой — палмэ домняскэ (господарская пядь). Их длина доходила до 2 м. Отличались они от женских и расцветкой. Шерстяные пояса чаще делали одноцветными — красными, синими, зелеными или белыми. Иногда их расцветка разнообразилась горизонтальными полосами другого цвета. Если поле было красное, то полосы ткались зелеными или синими нитями.
Женские шерстяные пояса были намного уже мужских. Пояс шириной 10—12 см назывался кингэ. Изготовляли и более узкие пояса (фрынгий), которые пришивали в верхней части юбки.

Пояса ткали на горизонтальном ткацком станке в две или четыре подножки. Для получения сложных узоров использовали закладную технику, применяя вместо челнока веретено. Такая техника называлась алее ку фусул. Обычно мужские пояса завершались бахромой, являющейся продолжением основы.

[PMR]

Орнаментика второго типа состоит из одного повторяющегося мотива, но иногда встречаются два или три мотива, объединенных общей композицией. Народное мастерство в таких поясах достигло высокого совершенства. Четкий рисунок орнамента гармонирует со спокойной цветовой гаммой, в которой преобладают различные оттенки красного цвета. Часто встречаются коричневый, бежевый, зеленый цвета. Некоторые орнаментальные мотивы приближаются к мотивам коврового рисунка. Среди элементов орнамента выделяются сложные ромбовидные . фигуры, напоминающие известный в ковроделии и вышивке мотив коарнеле бербекулуй.

Часто встречаются г-образные меандры такого же типа, как в вышивках на женских рубахах, и в тканом орнаменте полотенец. Распространены мотивы перекрещивающихся линий, розеток.
На поясах преобладает геометрический узор, по в северных районах республики, где широко распространен растительный орнамент, встречаются пояса с крупным рисунком, изображающим листья и цветы, ветви дерева с крупными листьями. Этот орнамент присущ только женским праздничным поясам и вышит разноцветными шерстяными нитями.

Во многих поясах общая композиция рисунка напоминает размещение узоров на коврах и дорожках — рисунок расположен горизонтально, а сверху и снизу окаймлен. Рисунок каймы мельче центрального, они не повторяют друг друга, это как бы варианты одной темы. Некоторые пояса не имеют каймы. В таком случае они орнаментируются чередующимися вертикальными полосами.

[PMR]

В этнографической коллекции Историко-краеведческого музея МССР имеется большое собрание народных тканых поясов, среди которых есть и высокохудожественные образцы. Следует отметить, что мужской тканый пояс красного цвета сохранялся долго, даже после исчезновения других частей народного костюма.

Мужскому костюму присущи различные виды наплечной распашной одежды, носившейся поверх рубахи. В теплое время года надевали жилеты, зимой — овчинные безрукавки, пальто и тулупы. Их покрой был аналогичен соответствующей женской одежде. Зимой мужчины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна — суман. Ткань, также называвшаяся суман, могла быть крашеной или некрашеной и в зависимости от этого — белого, серого или коричневого цвета. Суман — однобортная распашная одежда туникообразного покроя с клиновидными вставками в нижней части полы. Древние образцы сумана не имели воротника, а кроились с круглым вырезным воротом и носились с поясом.

[PMR]

В XIX в. появились суманы со стоячим и отложным воротниками, пуговицами или завязками. Они могли быть короткими (женункъер) и длинными. Праздничные, особенно те, которые изготовлялись для молодежи, щедро украшались орнаментом. Орнаментировались белые и темные суманы черным шнуром. К воротнику пришивали капюшон (глугэ), которым покрывали голову в дождливую погоду. В таком случае суман назывался манта ку глугэ.
Контэш — шуба, покрытая тонким сукном. В прошлом контэш был широко распространен среди богатых горожан или бояр. В документах XV — XVI вв. он часто упоминается среди ценных вещей.

Богатой одеждой считался кожок — тулуп из овчинных шкур, сшитых мехом внутрь. Древние его варианты были без ворота, но к концу XIX — началу XX в. распространились покрои с отложным или высоким стоячим воротником. Молдавские кожоки в отличие от украинских кожухов шились свободными, с прямой спинкой. Что же касается термина кожок, то он, несомненно, украинского происхождения.
Одежда пастухов отличалась от одежды земледельцев. Если земледельцы носили измене или широкие штаны украинского типа, то пастухи, как правило, узкие ицарь. Характерной деталью пастушеского костюма был широкий кожаный пояс, меховая безрукавка и губэ или бур- кэ — короткая шуба из овечьих шкур, сшитая мехом наружу.

[PMR]

Отдельные части традиционного женского и мужского костюма бытуют в различных селах и в настоящее время. Женщины продолжают носить рубахи с цельнокроенным рукавом, на кокетке и реже — тунико-образные рубахи (последние встречаются только на севере Молдавии — в Единецком, Рышканском и Бричаиском районах).
Рубахи традиционного покроя носят женщины среднего и пожилого возраста. Характерно, что их используют в качестве рабочей одежды, в то время как праздничной служат покупные платья, кофточки и юбки.
Традиционные черты сохранились в покрое юбок. И сейчас в селе распространена четырех- или восьмиклинная юбка, присборенная у талии. Характерный прием украшения — цветные ленты, нашитые на подол.

Другой распространенный вид женской одежды, в котором сохраняются традиционные черты — кофточки и безрукавки. Довольно часто встречается кофточка без воротника, с цельнокроенным рукавом. В ее верхней части продет шнурок, стягивающий ворот на шее. Шнурок может быть продернут в рукав прямого покроя у кисти. Такие кофточки обычно являются одеждой девушек. Их шьют из белого материала фабричного изготовления и украшают цветной вышивкой.
Женщины старшего возраста носят кофты из темной ткани. Старинный покрой таких кофт воспроизводит городскую одежду конца XIX в. — однобортный со свободной талией и отложным воротником.

[PMR]

Традиционные черты бытуют в женских жакетах и безрукавках. Зимние жакеты (жукет, тэйораш) шьют из шерстяных тканей. Большой популярностью пользуются овчинные безрукавки (пептар, бондэ, бон- дицэ). Безрукавка шьется из нескольких кусков овчины шерстью внутрь. Лицевая сторона украшается кожаными аппликациями черного, коричневого, зеленого или красного цвета.
Из деталей мужского традиционного костюма сохранились кожаные безрукавки и барашковые шапки. В отличие от других частей старинной народной одежды, как, например, рубахи и кофты, имеющих тенденцию к исчезновению, безрукавки и барашковые шапки в силу своих практических и эстетических достоинств переживают в настоящее время стадию возрождения, приобретая все большую популярность. Эти части традиционного народного костюма производятся сейчас предприятиями швейной промышленности и распространены также среди жителей городов.
Народный костюм, который уже не является повседневной одеждой, хранится в музеях как произведение народного творчества, широко используется на сценах театров, профессиональными и любительскими исполнительскими коллективами.

[PMR]

§ 2. ТКАЧЕСТВО
Ткачество в Молдавии было широко распространенным домашним производством с древними традициями. В XIX — первой четверти XX в. оно сохраняло многие черты феодального производства, при котором, по характеристике Энгельса, крестьянская семья производила почти все для нее необходимое: орудия и одежду — так же, как и жизненные средства. Роль домашнего ткачества в молдавской крестьянской семье была огромна. Вплоть до первых десятилетий XX в. крестьяне обходились самодельными тканями. Насколько можно судить по полевым этнографическим материалам, в Молдавии в древности было распространено плетение и полутканье растительной и шерстяной пряжи./Многочислен- нее и разнообразнее сведения о ткачестве феодальной эпрхи. Документы XIV—XV вв. упоминают о сукновальных, прядильных и ткацких предприятиях, принадлежавших боярам и монастырям.
Ткачество в силу своего широкого распространения нашло отражение в народном фольклоре. Примеров этому множество. В ряде выражений: а тоарче гындул (думать), слаб ка фусул (худой, как веретено), ворбе де клакэ (пустые разговоры)—термины ткачества потеряли свой узкий смысл, получив обобщенное значение. О трудной работе ткачих поется во многих народных песнях.

[PMR]

С ткачеством были связаны обычаи, возникшие еще в дохристианскую эпоху. Несомненным отголоском древнего коллективного труда является обычай клака (пе рынд, ла ажутат), по которому группа женщин собиралась в дом с целью помочь хозяйке в обработке шерсти или в прядении. Обычай шезэтоаре, заключавшийся в том, что молодые девушки собирались на посиделки каждая со своей работой, также был связан с ткачеством.
В середине XVII в. в документах упоминаются ремесленники пынзаръ, абажерий — мастера по изготовлению полотна и сукна, поясов и др.

Распределение и продолжительность работ по прядению и ткачеству были тесно связаны с годичным циклом земледельческих работ. Летом производился сбор льна и конопли, а также шел подготовительный процесс для создания пряжи. Эта работа занимала в основном два месяца — июль и август, в течение которых обрабатывали лен и коноплю, промывали шерсть. На этом летние работы кончались. Осенью женщины принимали участие в уборке различных сельскохозяйственных культур, к прядению приступали лишь поздней осенью и занимались им всю зиму.

[PMR]

Одним из наиболее распространенных видов сырья была овечья шерсть, которую использовали при изготовлении многих видов ткани. В Молдавии выращивали две разновидности овец — грубошерстную и тонкорунную. Преобладали грубошерстные овцы. В 1899 г. в Бессарабии насчитывалось более 1343 тыс. грубошерстных овец и свыше 70 тыс. тонкорунных. (Обзор Бессарабской губернии за 1899 г. Кишинев, 1899, с. 28.) В конце XIX в. овцеводство было широко развито в южных уездах — Измаильском, Аккерманском, Бендерском.

Наиболее распространенной породой овец, предназначавшейся для получения шерсти, была цыгайская. Овец стригли весной, когда становилось тепло. Вымытую шерсть сушили на солнце, разложив на деревяных досках, или на заборе. Затем хорошо высушенную шерсть разбирали руками (скэрмэнаря лыней).

[PMR]

Другим распространенным материалом для ткачества были конопля и лен. Стебли конопли и льна вымачивали, высушивали, мяли, трепали и чесали при помощи специальных орудий (бэтэтор, мелицэ, ражилэ, дэраг, перие).
После расчесывания льна получали кудель двух сортов: фуйорул — лучшего качества и кылций — более грубую. После дополнительного расчесывания кылций получалось еще два сорта волокна: кылцишор и букушор. Подвергали вторичному расчесыванию и фуйорул, от которого отделяли волокно низшего качества — пэшикэ. Льняная кудель фуйорул предназначалась для тканья полотна, идущего на праздничные рубахи, полотенца, скатерти и др.

Ткань из пэшикэ использовалась для изготовления хозяйственных полотенец, а также будничных рубах. Техника обработки конопли, льна и шерсти во многих районах аналогична, различия наблюдаются лишь в наименовании и последовательности стадий обработки и в форме некоторых орудий. В результате обработки исходных материалов получается волокно, готовое для прядения.

[PMR]

В Молдавии было распространено два вида ткацких самодельных станков: вертикальный и горизонтальный. Первый (рэзбой, дручъ, кэрынгь, вырстат) представляет собой большую прямоугольную раму, со-стоящую из двух вертикальных станин (пэрецъ), скрепленных вверху и внизу горизонтальными перекладинами. Обычно при изготовлении больших ковров на вертикальном станке одновременно работают две, три или четыре женщины. Вертикальный станок был распространен в центре и на севере Молдавии. Во всех селах края широко использовали горизонтальный станок, на котором ткали не только холсты, но и большие ковры. Молдавский горизонтальный станок мало чем отличается от русского и украинского неподвижных станков с навоями.

[PMR]

В молдавском народном ткачестве наиболее распространенными были следующие техники тканья:
1) на подножках (ын доуэ, грей, патру, чинч, шапте, ноуэ ...ице);
2) закладная (алесул ку мынэ) ;
3) ворсовая (алесул ку андрикэ);
4) браная (алесул ку спетязэ);
5) комбинированная, сочетающая ремизную с браной или закладной техникой.